Технический Портал Левши Четверг, 28.03.2024, 15:47
| RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ » ЭЛЕКТРОНИКА » МАСТЕРСКАЯ » паяльник (какой лучше)
паяльник
BeliiДата: Вторник, 19.08.2008, 09:54 | Сообщение # 31
Ефрейтор
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Награды: 0
Статус: Offline
40 ватт ~220v
100 ватт ~220v

Канифоль, либо Паяльная кислота (по чермету там.)
пробовал Совмещать Спирт и Канифоль. как бы особо ярких отличий от чистой канифоли не заметил. лиш консистенция при остывании тянется..

 
NOPROBLEMДата: Пятница, 02.01.2009, 13:07 | Сообщение # 32
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 66
Награды: 0
Статус: Offline
Паяльник - главный инструмент электронщика. У хорошего мастера должен быть хороший инструмент. Это не для понтов, просто плохим можно много чего напортить. Чаще всего это непредусмотренное соединение двух (или более) ног микросхемы, непропай и, самое страшное - отслоение дорожек из-за перегрева или отрыва их вместе с ногами при выпаивании при недогреве. Первая пакость чаще всего бывает от неправильной формы жала и нарушения технологии. Вторая от недогрева, окисленной поверхности и/или плохого флюса.
О технологии запаивания. Во первых - поверхность должна быть залужена и не окислена, ножки микросхем обычно лудят на заводе. Их прогревают, предварительно смазав флюсом (для растворения возможных пленок окисла) с избытком припоя. При этом припой должен успеть силами поверхностного натяжения засосаться в щель между площадкой и ногой микросхемы. После чего излишек надо удалить. Можно, конечно, так рассчитать количество припоя, что и удалять ничего не надо, но это почти невозможно. Проще всего удалять очищенным от припоя (потиранием о поролоновую губку) жалом паяльника. (Правильно нагретое жало не жжет поролон! ) Припой перетекает на жало, освобождая припаянную ногу от излишка. Хороши жала с сферическим углублением (микроволна) они собирают на себя гораздо больше припоя. Ну и совсем кардинально использование для сбора излишков припоя плетенки из проволочек, специальных или просто экран от экранированного провода.
О форме жала. Оно должно греть там, где нужно, и не греть ничего вокруг. Поэтому формы наконечников жала довольно много, и почти каждая из них просто необходима в исключительных случаях. Но следует учитывать вот что. По законам смачивания силы сцепления припоя с поверхностью жала обратно пропорциональны радиусу кривизны. ПРичем, с выпуклой кривой поверхности припой ползет на менее кривую, а на вогнутых наоборот. Этим объясняется то прискорбное обстоятельство, что никогда не удается удержать маленькую каплю припоя на кончике жала в виде острого конуса angry , а так было бы удобно паять всякую мелочь! С некоторых пор я 95% всех паек делаю 3мм жалом микроволна (с ямкой на конце) Он удерживает довольно много припоя, охотно отдает его куда надо и собирает излишки как с концов провода, так и с пропаянной поверхности. Кстати, таким же жалом, только Ф5мм мне впервые удалось быстро залудить поверхность платы без гребешков припоя, препятствующих плотному прижатию выводов к холодной еще поверхности.

Добавлено (02.01.2009, 12:15)
---------------------------------------------
О материале жала. Традиционно - красная медь. Отличная теплопроводность (лучше только у серебра) хорошо держит припой. Но растворяется в нем! Причем, чем выше температура, тем быстрее. В любом случае форму жала необходимо поправлять напильником не реже пары раз в неделю (конечно, при постоянной работе). Необлуженные участки жала окисляются и опадают черными хлопьями в самый неподходящий момент angry То есть - красная медь - вариант для плебеев. Патриции используют наработки японских и немецких инженеров, которые содержат патентованные композиции до шести и более разнородных слоев, обеспечивающих идеальную работу в течении долгих лет без всяких признаков старения, но стоят они недешево! Корректировка их формы с помощью напильника неуместна, даже если Вы явно видите ее огрехи cry
О припое. От его химсостава сильно зависит адгезия в расплавленном состоянии. ИМХО для наших целей экономить на припое нет смысла, берем только самое лучшее, из наших ПОС61, из импортных - тот, что с добавкой серебра. Удобнее всего, если он в виде проволочки, но чем она тоньше, тем дороже, меньше 1мм ИМХО брать не стоит.
О флюсах. Его назначение - разрушать окисную пленку, препятствующую адгезии припоя с металлом. Он также съедает окисел и с поверхности припоя, что увеличивает его поверхностное натяжение, при этом припой на близко расположенных дорожках разделяется. Естественно, при пайке флюс должен с избытком покрывать всю поверхность, экономить его преступно! Самый активный, обеспечивающий мгновенную и кардинальную адгезию при любом сочетаниями металлов (кроме аллюминия) ИМХО ортофосфорная кислота. Она сто очков форы даст и хлористому цинку, и любым другим флюсам! Однако, Боже Вас упаси применять ее для пайки радиокомпонентов. Уж очень она активна! Ее пары при пайке попадают всюду и потом начинают разъедать все. Не сразу, но изделие сдохнет с гарантией в 100%. Даже мгновенное засыпание содой с последующей долгой промывкой струей горячей воды не помогает. Сущий Диавол!
Традиционный и проверенный друг, к тому же дающий ностальгический запах при работе - канифоль! Излишки смываются с платы смесью спирта с ацетоном, но даже если Вы этого не сделаете, на электрические контакты это не повлияет. Можно ее растворить в спирте, тогда наносить кисточкой, но это для крутых профи, к тому-же при этом портится ее запах.
Но есть у нее недостаток. На жале паяльника она оставляет темный налет, который удалить не просто, и с течением времени все жала становятся по совковому чумазые, как пятиэтажки в Бирюлево angry Поэтому с некоторых пор я перешел на плод цивилизации по имени FLUX FXL 248. Он абсолютно жидкий, почти без запаха, следов не оставляет. Наносить его лучше всего специальной кисточкой, совмещенной с баллоном в виде авторучки, очень удобно, особенно на выезде biggrin Теперь все мои жала блестят по европейски, канифоль я еще не выкинул, но уже давно не использую.

Добавлено (02.01.2009, 13:07)
---------------------------------------------
О температуре жала. Собственно, для пайки важна температура не жала, а спаиваемых поверхностей, но они нагреваются от жала, и следовательно оно должно иметь бОльшую температуру, причем, чем она больше, тем быстрее нагрев! Этим очевидным обстоятельством и объясняется стремление новичков работать перегретым паяльником. Но они забывают, что:
1. Если задержать паяльник чуть дольше, то перегреются и детали, что приведет к выгоранию флюса, окислению припоя и поверхностей деталей
2. На перегретом паяльнике горит флюс, он сам и припой окисляется и они не держатся друг за друга
3. Перегрев дорожек приводит к их отклеиванию от платы
Нормально нагретый паяльник при погружении в канифоль не должен давать взрыв или шипение. Канифоль должна с него стекать прозрачной жидкой струйкой и лишь слегка дымиться biggrin
Но недогретый паяльник тоже опасен. Им приходится очень долго греть деталь, припой вместо жидкой имеет творогообразную консистенцию и не способен радостно заполнять тонкие щели, что чревато скрытыми дефектами.
Температура паяльника является балансом, между энергией, поступающей из сети в его нагреватель и энергией, уносимой в пространство с его нагретой поверхности. Когда мы паяльником касаемся холодной детали, баланс нарушается. Для этого и применяют переключатели в подставке. Однако, полную гарантию дает только терморегулятор с датчиком в жале. Паяльные станции рулят! Но неудобны на выездах. Есть сетевые паяльники с терморегулятором в рукоятке, но они дороги и имеют толстый сетевой шнур, мешающий в работе (строги немецкие стандарты безопасности!) Короче, оптимальный вариант у каждого свой!
О выпаивании. Если ДИП, то ИМХО самый надежный вариант, пообкусать все ноги у корпуса, а затем по очереди греть каждую и вытаскивать пинцетом. Если СОИК, то для обычного паяльника делается жало в виде топорика с лезвием не менее (но и не более) длины корпуса. Им греют ноги с одной стороны, и когда они уже все отпаяются, тонкой иголкой поднимают всю сторону на пару миллиметров, чтобы припой не доставал. Затем греют другую сторону и аккуратно снимают корпус пинцетом. Усилия, приложенные к недогретым ногам приводят к отрыву дорожек от платы. А еще лучше не полениться и сделать из миллиметрового медного листа специальную насадку для каждого корпуса, чтобы греть все ноги зараз. Тогда можно без усилий аккуратно взять отпаянный корпус пинцетом. Профи для прогрева используют горячий воздух, но тут также нужны насадки под каждый корпус и терморегулятор, чтобы не спалить все на свете.
Извините за пространное изложение. "Умный любит учиться, а дурак - учить!" biggrin

Сообщение отредактировал NOPROBLEM - Пятница, 02.01.2009, 14:49
 
OlegacityДата: Суббота, 08.08.2009, 00:06 | Сообщение # 33
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 50
Награды: 0
Статус: Offline
Уже около года периодически пользуюсь (на работе) воздушной пайкой. Просто наслаждение, особенно при демонтаже.
Если же нецелесообразно или дорого иметь такую паяльную станцию, то для разовых, нечастых работ
прекрасно подойдет обычный строительный фен. Проверено!


Недостаток знаний сужает кругозор до точки зрения
 
NOPROBLEMДата: Пятница, 21.08.2009, 12:42 | Сообщение # 34
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 66
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (Olegacity)
Если же нецелесообразно или дорого иметь такую паяльную станцию, то для разовых, нечастых работ
прекрасно подойдет обычный строительный фен. Проверено!

К сожалению, все не так радужно. У воздуха теплоемкость много меньше, чем у металлов, поэтому температуру воздуха повышают много выше, чем у медного жала паяльника. А когда такой воздух попадает на диэлектрик, обладающий низкой теплопроводностью он перегревается сверх меры. Если образно, то это почти по же, что пытаться выпаять микросхему грея ей корпус мощным перегретым паяльником в надежде, что когда нибудь и ножки прогреются. Недаром в паяльных станциях используются специальные насадки, направляющие горячий воздух только на ножки. Стоят они немало. Но для строительных фенов их приспособить не советую. Скорее всего он не вынесет ограничения потока воздуха и в знак протеста сгорит.
Однако, если сравнивать с методом выпаивания путем прогрева платы над газовой горелкой, следует отдать предпочтение фену. biggrin Вот только выпаяная мелочь разлетается далеко, гонимая воздушным потоком angry
 
KARNAVALДата: Пятница, 09.10.2009, 01:11 | Сообщение # 35
Генерал
Группа: Проверенные
Сообщений: 325
Награды: 0
Статус: Offline
Про паяльник: температуру жала можно оч.просто трегулировать его длинной. Чем длиньше - тем холодней.

Время - самое ценное что у нас есть.
 
NOPROBLEMДата: Воскресенье, 18.10.2009, 11:41 | Сообщение # 36
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 66
Награды: 0
Статус: Offline
Quote (KARNAVAL)
температуру жала можно оч.просто трегулировать его длинной. Чем длиньше - тем холодней.

Неправда Ваша! При увеличении длины жала просто растет температурное сопротивление стержня жала. Это приводит к уменьшению температуры в месте пайки тем сильнее, чем сильнее теплоотвод. В результате паяльником с длинным жалом можно паять только очень миниатюрные вещи. К более массивным он попросту примерзает cry
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ » ЭЛЕКТРОНИКА » МАСТЕРСКАЯ » паяльник (какой лучше)
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Copyright MyCorp © 2024